País Basco: em Biarritz, um passeio de lembrança nas pegadas de Eugênia, a Imperatriz.
Apaixonada pela Costa, a esposa de Napoleão III transformou esta vila de pescadores em um resort de luxo
No amplo restaurante, dos dois lados da escada, o casal imperial parece esperar que a vida normal retome o seu curso habitual. Napoleão III , ceptro na mão e bigode afilado, permanece rígido no seu uniforme azul e vermelho, à sua frente, a imperatriz Eugenie, a sua testa adornada com um diadema incrustado com pedras preciosas, brilha num vestido de marfim.
Mas o imperador e a sua esposa parecem muito solitários nos seus retratos cerimoniais feitos em 1853 pelo pintor da corte Franz Xaver Winterhalter. Acabou de soar o meio-dia e as mesas da "sala de jantar mais bonita do mundo", como se costuma dizer em Biarritz, estão desertas. E por um bom motivo: o ícone de Biarritz, o Hôtel du Palais, o único palácio da costa atlântica, está fechado há um ano e meio para uma renovação completa que acaba de ser concluída. É difícil saber, porém, quando a crise sanitária permitirá que os clientes voltem para jantar.
Biarritz deve sua fama à Imperatriz Eugenie
Nesse ínterim, Napoleão III e Eugenie podem apreciar a magnifica vista que o Palácio oferece, a entrada principal com as suas grandes janelas de sacada abre-se para o mar, à esquerda, a Grande Plage com areia dourada, à direita, o farol que fica na ponta de Saint-Martin, ao seu redor, dezenas de vilas exuberantes, umas nas falésias, putras ao longo da Avenue de l'Impératrice - assim chamada em homenagem a quem transfigurou Biarritz.
Porque de facto é a esta jovem soberana de origem espanhola que a cidade deve a sua fortuna e fama, pois a antiga aldeia de pescadores e camponeses, outrora aqui existente e escondida a um quilómetro da costa, não tinha mais de mil habitantes durante a Revolução Francesa .
“Eugénie de Montijo veio para cá ainda criança e nunca se esqueceu das suas férias de natação e passeios a cavalo”, explica Jacques Soteras, arquivista do Museu Histórico da cidade, que se organizou no verão passado, por ocasião do centenário da morte da Imperatriz, e da exposição "Et Eugénie criou Biarritz".
Devido à influência de Eugenie, o Imperador acabou por também ficar amante deste canto do País Basco/Francês, e decidiu adquirir um terreno de frente para o mar para construir a Villa Eugenie, uma casa em alvenaria rosa e pedra branca, que foi infelizmente mais tarde destruída por um violento incêndio. “No rastro da Imperatriz, tudo o que a Belle Époque teve cabeças coroadas e gente rica passou por aqui”, explica Jacques Soteras sobre esta época.
No local da famosa villa, o Hôtel du Palais, com 142 quartos, assume a estrutura antiga, com três alas desenhando um gigantesco “E”, inicial de Eugenie. Construído em 1865, o edifício reúne influências hispano-mouriscas e romano-bizantinas, mas para entrar, é necessário estar acompanhado por um membro credenciado do posto de turismo. “É o único monumento da cidade que não sofreu modificações desde o Segundo Império”, explica a guia Julie Beaucousin.
No seu interior, o tecto combina o estilo artesonado, típico da Espanha com os seus padrões geométricos, com ornamentos medievais, os azulejos são pintados com flores delicadas, os vitrais rivalizam com os azulejos, frisos, medalhões ladeados pelas iniciais dos monarcas e colunas cobertas com a abelha imperial, poucos passos fica a Capela Imperial.a e a abóboda forma um halo de talha dourada no qual se destaca a figura da Virgem de Guadalupe, padroeira do México a quem a capela é dedicada. Uma manta de retalhos arquitectónicos com resultados surpreendentes.
Villas com diferentes estilos: art déco, gótico, florentino ...
Para o arquitecto Pierre-Jean Harte-Lasserre, incansável artesão da protecção do património local, “esta arte de misturar, típica do Segundo Império, incrustou-se na estância balnear, originando uma vaga de construção das residências mais loucas", a ponto de dar origem ao que os historiadores chamam de "ecletismo de Biarritz”, um estilo indeterminado que joga com todos os gêneros: do movimento Arts & Crafts, implementado no esplêndido Chateau de Françon construído em 1880, às vilas neo-aurescas de Casablanca e Marrakech, onde os criadores Paul Poiret e Jean Patou receberam artistas e figuras da alta. alta costura, além de influências góticas, florentinas, art déco e neo-basca, inspiradas nas tradicionais fazendas da região.
“Biarritz era um laboratório incessante de experiências arquitectónicas, portanto, aqui destruímos muito do antigo rural para torná-lo melhor e mais moderno ", observa o arquiteto Pierre-Jean Harte-Lasserre, Essa febre da construção também se explica pelo sucesso da estancia balnear, pois em 1914, chegou a 40.000 visitantes por ano, mesmo a Primeira Guerra Mundial não parou essa mania, e entre os banhos de sal, os cassinos, os teatros, os bailes extravagantes, os loucos anos 20 mereciam mais ter o seu nome em Biarritz, a doze horas de comboio de Paris, do que em qualquer outro lugar da França.
Hoje, a cidade, que faz parte do círculo fechado das "Cidades Imperiais" (vinte e um municípios franceses vinculados ao Primeiro ou Segundo Império), vê sua população de 26 mil habitantes multiplicada por seis na temporada alta . A
Mas no entanto com o custo de alguns erros arquitectónicos:
- o Victoria Surf, por exemplo, um edificio de cimento construído na década de 1970, que fecha a perspectiva da Grande Plage, e encarna as mutilações do pós-guerra.
- Ou o Miramar, uma pirâmide branca colocada na praia de mesmo nome: "La Grande Motte no reino das crinolinas", rosnam os mais velhos.
- Da mesma forma, na lendária praia de Côte des Basques, onde as primeiras pranchas de surf da Europa surfaram em 1956 , é difícil não odiar o Sunset, um bar de prédios voltado para o mar.
As cabines à beira-mar são reservadas apenas para biarrots
Tudo isso não impede que Biarritz seja "como uma aldeia que se autointitula no centro do mundo", ri Pierre Arostéguy. Aos 55 anos, o homem (que também é irmão de Maider Arostéguy, atual presidente da câmara) representa a quinta geração a gerir uma grande mercearia tradicional próximo do mercado municipal. No interior, as prateleiras de madeira dizem aos clientes: “Vendo alimentos dos cinco continentes e também os melhores produtos regionais, como o Basque Force, um sal com sabor a pimenta Espelette.. "
O espírito de “aldeia” também está a todo vapor perto do Port des Pêcheurs, abaixo da praça e da igreja de Saint-Eugénie. O imperador queria torná-lo um ancoradouro para os barcos de luxo mas a operação falhou pois as ondas habituais nesta zona invalidaram o projecto. Mais adiante, logo após o famoso Rocher de la Vierge, a Port Vieux encontramos uma praia abrigada, outrora um refúgio de navios baleeiros.
Hoje, de Saint-Charles a Bibi Beaurivage, todos os bairros são classificados, e têm cerca de 800 edifícios protegidos. “A oportunidade de um passeio fascinante por um catálogo arquitetônico”, comenta Marc Valmassoni, instalado em Biarritz desde 2015. Assim que pode, este apaixonado na casa dos trinta caminha com o nariz para o ar, mas com seu smartphone, para alimentar uma aplicação que em breve permitirá localizar cada moradia e descobrir a sua história. “Longe das praias e das ondas, essa abundância é a verdadeira riqueza da cidade”, insiste.
Proteger esses tesouros é pois uma tarefa estonteante. Villas e hotéis antigos agora estão divididos principalmente em condomínios e para piorar a situação, 47% das casas são segundas residências, parte do ano desocupadas e muitas vezes sem manutenção.
Biarritz é um cenário de cinema, observa Anne Israël, outra residente. Talvez seja por isso que é tão complicado mantê-lo em boas condições diante do ataque do oceano e do corrosivo ar salgado. Na baixa temporada, às vezes temos a impressão de evoluir numa cidade de papelão. Anne sabe do que fala pois ela trabalhou como decoradora para a sétima arte, e há dois anos, quando se instalou num palácio extraordinário, testemunho do requinte da Costa Basca durante os loucos anos 20, Villa Magnan, ela decidiu avançar com um novo projecto na sua vida.
Construído em 1929 por um nobre espanhol, o prédio estava desabitado desde 1936, explica a proprietária que, ao chegar, encontrou um jardim transformado em selva, anexos em ruínas, mas dentro do palácio, como por milagre, quase tudo estava intacto: as cores empoeiradas das paredes, os pisos de parquete onde o paso-doble dançava, os banheiros de mosaico, etc. Anne transformou-o então numa pousada muito secreta, não encontrada nas plataformas de hotéis. apenas no Instagram e cujo endereço só será revelado aos clientes no último momento.
“Esta villa é uma princesa que acorda depois de um longo sono: não a apresses”,.dia Anne aos seus clientes. E o fantasma benevolente de Eugenie ainda assombra as ruas desta cidade com sua atmosfera única, pois em Biarritz, até os fantasmas gostam de estar bem alojados.
Fontes: Reportagem especial País Basco publicado na revista GEO em maio de 2021 (n ° 507) .
Boa pesquisa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário